Делаем чоппер. (пример на Урал М-62, с рамой старого образца)
1. Самый простой способ.
Снимаем с мотоцикла все лишнее. Переднее крыло заменяем на более тонкое. Заднее крыло опускаем ниже и обрезаем покороче. Бензобак лучше каплеобразный. Подойдут баки от ИЖ-49, К-750, Ирбит, ИЖ-56. Если не удалось найти бак-каплю, то можно доработать обычный Ураловский. Для этого удаляем обклейку шва сбоку и стачиваем шов до минимальных размеров и шпаклюем. При покраске можно сбоку обрисовать форму бака.
Руль, желательно, заменить на высокий и прикрепить его на крепления от ИЖ-а. Фару оставляем старую, а можно поставить фару-искатель с трактора. Седло водителя можно оставить «лягушачье», а пассажирское делается в виде нашлепки на крыло. Либо делается полностью самодельное двухуровневое (ступенькой). По желанию можно установить спинку для пассажира. Глушитель оставляем родной, хотя можно заменить на два прямотока из нержавеющей трубы диам. 40-60 мм. Колеса оставляем родными. Можно только заменить резину на шоссейку. Все, дальше идет покраска и полировка.
2. Второй способ. С переваркой рамы. Снимаем с рамы все. Устанавливаем её на ровную поверхность и закрепляем. Дальше отмеряем места отпилов – они должны быть в одинаковых местах на левой и правой трубе дуплекса.
Отпиливаем и отгибаем верхнюю часть рамы вверх. Силы рук хватит вполне. Из аналогичных по диаметру труб изготавливаем проставки длиной 50 – 55 мм. Подгоняем их по месту. Для придания жесткости рамы в трубы на месте отпилов вставляем арматуру или подходящую по диаметру трубу, а сверху уже надеваем проставки. Провариваем все это дело.
Следующим шагом открываем заднее колесо. Для чего отпиливаем уже не нужные трубы рамы служащие для крепления коляски и привариваем перемычку, как на рисунке. Все, если не собираетесь устанавливать более широкое колесо, то дальше красим и собираем все это дело.
Следующим шагом будет удлинение передней вилки. Самое простое это изготовить проставки на трубы вилки длиной 60-80мм. Вкручиваются они вместо верхних болтов на трубы. Резьбы аналогичны резьбе на болте и внутри трубы вилки. Конус такой же, как и на трубе вилки. Точные размеры приводить не буду, так как встречался с разными размерами траверс и труб вилки (т.е. конуса). Одинаков у всех диаметр – 36 мм.
Если есть возможность, то проще поставить вилку от ИЖ – Планета Спорт, или кроссового ЧЗ вместе с траверсами. Они уже нужной длины, да и по качеству изготовления на порядок выше.
Дальше собираем аппарат, руководствуясь первым способом.
3 способ – рама с нуля.
Начинаю обычно с того, что подбираю агрегаты для будущего проекта. Под агрегатами я подразумеваю – (передняя вилка, колеса, бак, двигатель, коробка передач, амортизаторы) После этого измеряю, все эти части и уже в масштабе прорисовываю. В принципе, начиная делать любой оппозит можно за основу макетов взять чертеж двигателя из любой книги об этих мотоциклах. Берется такая книга и копируется с нее чертеж (для того чтобы книгу не портить), после, чего наклеивается эта копия на ватман и вырезается по контуру, желательно с максимальной точностью. Теперь можно приступить к просчету масштаба. Так как в книгах чертеж двигателей дается без искажений (проверено), то смело можем обмерить пару деталей на двигателе и на чертеже, после этого для получения масштаба делим размеры, снятые с оригинала на размеры чертежа. Получаем число, которое является масштабным (1:5) погрешности, конечно, будут, но совсем незначительные, не больше 5-10 мм. В нашем случае это не такая погрешность, чтобы на нее обращать внимание. Также неплохо было бы, если вы делаете раму под себя, сделать макет самого себя, тоже в масштабе. Это очень помогает при компоновки рамы и для наилучшей посадки. Итак, теперь у нас есть, от чего отталкивается, то есть двигатель, есть масштаб и есть тот, кто будет на всем этом ездить (тоже в масштабе) Дальше промеряем, все добытые детали и просчитываем их размеры в масштабе. Вот теперь можно начинать чертить раму. Для начала ее надо сделать вид сбоку. Так будет намного проще работать, и вы сразу поймете, что куда ставить и как это будет выглядеть. После того как построен вид сбоку, можно прорисовать вид снизу, вид сверху, вид спереди и сзади. Я это не делаю, так как для меня в процессе черчения вида с боку формируются все остальные виды в набросках и мне этого достаточно, тем более по ходу сварочных работ, что-нибудь обязательно придумается новенькое.
Теперь я хочу немного рассказать о материалах (трубах) из которых делать раму. Многие ищут трубы цельно тянутые, но как показывает практика это совсем не обязательно, так как производители иномарок делают их из шовных труб (проверено путем разрезания импортных рам). Для рамы я использую трубы двух диаметров – 33.7 мм, стенка 3.2 мм и 26.9 мм, стенка 2.6 мм. Также можно использовать уголки той же марки, ими очень удобно делать острые повороты под 90 градусов, не ломая голову, как и где так красиво загнуть трубу. Более плавные загибы делаются при помощи простого трубогиба. Так же хочу отметить, что в несущих местах необходимо делать вставки в местах соединения труб и оставлять зазор между трубами 3-4 мм для сварочного шва. Гнуть трубы лучше по шаблонам сделанным в натуральную величину из картона или фанеры. Теперь, когда трубы куплены и загнуты, можно переходить к сборке рамы на стапеле. Конечно, перед сборкой необходимо запастись всеми деталями, которые вы хотите иметь на раме. А именно, рулевая колонка, всевозможные кронштейны и так далее. Варить раму конечно лучше полуавтоматом, но если у кого-то нет доступа к такому агрегату, то можно и электродуговой сваркой. Вот в принципе и все советы. Конечно, с первого раза может не получиться, но на ошибках учатся. Хотя для нашего города достаточно немного переварить раму и не мудрить сильно, и так в принципе мот будет не как у всех. Плюс оригинальный дизайн, цвет и компоновка. Удачи!
Навигация
Главная 
