AutoBiysk

Размышления о турбине на ЗАЗ
Прислано Ivin на Ноябрь 05 2006 10:51:12

1. При применении турбонаддува необходимо обеспечить степень сжатия двигателя порядка 7-8 единиц (поэтому при установке турбонаддува на ВАЗах растачивают головку - по материалам Рижского авторемонтного завода по подготовке раллийных авто)). У ЗАЗика уже столько от рождения :)
2. При применении турбонаддува с давлением наддува более 2 атм, необходимо обеспечить бОльшую детонационную стойкость бензина. Так как самодельный компрессор не сможет создать давление выше 2 атм, то это условие можно игнорировать и не переходить на бензин А92.
3. Установка компрессора ведет к увеличению расхода топлива за счет: а - вылетания части топлива в выхлопную трубу при продувке цилиндра на такте выпуска/впуска, б - увеличении механических потерь на привод компрессора. А вот теперь НО для двигателя ЗАЗ и самодельного компрессора - так как у двигателя ЗАЗ действительно плохо с продувкой, то топливо-воздушная смесь "не успеет" вылететь в трубу, как на других двигателях (например ВАЗовсих), а просто выдавит из цилиндра отработанные газы; механические потери у самодельного компрессора весьма низки за счет того, что он не создает избыточное давление выше 2 атм, а посему ими можно пренебречь. Следовательно расход топлива у двигателя может возрасти но весьма незначительно, но в тоже время за счет улучшенного наполнения цилиндров топливо-воздушной смесью возрастет и мощность и станут ниже обороты на которых двигатель выдает максимальный крутящий момент (можно ехать на более высокой передаче экономя тем самым топливо и немного экономить на бензине).
4. Максимальные обороты двигателя могут возрасти, но незначительно, так как они в основном определяются не давлением в цилиндре во время рабочего такта, а логикой работы ГРМ и качеством исполнения трактов впуска/выпуска.

Так, теперь про переделку под ВАЗовские поршни от ВАЗ 21011 диаметом 79мм.
У меня такие стоят уже около года. Сам процесс переделки и стоимость работ/"компонентов" был описан в конфе весьма детально.
Расчет проводил по справочнику Автотехника за 1978 год.
У двигателя возросла компрессия (до 9 - 9,5 кгс/см2 против 8 - 8, 5 кгс/см2 до переделки),но это скорее всего следствие притирки клапанов к седлам. Степень сжатия по расчетам возросла до 9 - 9,5 единиц против моих 8-8,5 (у меня двигатель от рождения 50 л.с.).Мощность рассчетная порядка 65 л.с. при обьеме 1300см3, на самом деле около 60-62 при разных замерах/подсчетах.
Из неприятностей произошедших с двигателем после этого - замена 6 шпилек (из 16) на ремонтные с диаметром резьбовой части 12 мм вместо 10 мм штатных (штатные скорее всего не выдержали увеличение степени сжатия). Замена выпускного клапана 3 цилиндра в связи с обломившейся частью тарелки клапана ( заводской брак в клапане - каверна в отливке). Состояние зеркал цилиндров после пробега 10 тысяч - отличное до сих пор видно хонингование по всей высоте цилиндра. Поршни и поршневые кольца в отличном состоянии (тьфу, тьфу, тьфу...). По субъективным ощущениям моим и моих знакомых - динамика не хуже чем у машин гольф класса с карб. двигателем около 2 литров. При активной езде по городу и трассе легко делаю любые ВАЗы, кроме впрысковых коротких Нив с двигом 1,8 литра ( КПП знаете ли у них грузовая, а скорости более 70 по городу не рекомендуются :)))) Максимальная скорость без насилия на 92 бензине 150 км/час, на 95 - 160 км/час. Экономичная 85-90 км/час (расход от 7 до 8,5 литров), "шустрая" - 105-120 (расход 9 - 10 литров). Самая экономичная "когда некуда больше спешить" (С)60-75 км/час (порядка 5.5-6 литров). Проверялось неоднократно.

Теперь про карб и расход топлива. С точки зрения наполнения цилиндров топливо-воздушной смесью лучшее решение - карб ДААЗ 21073 с увиличенным диаметром диффузоров обоих камер (кстати наследник ДААЗ 2105). Но это вызовет повышенный расход топлива около 10 -13 литров при не очень активной езде.
С точки зрения экономии топлива лучше ДААЗ 21083 не найти, но весьма капризен к качеству топлива и требует доводки перед установкой на авто (качество исполнения хромает впрочем у всех карбов). У меня стоит именно он. Кстати про расход и тягу: один раз ошибся и поставил топливный жиклер с проходным сечением около 110 в первичную камеру вместо 95. Двигатель работал как дизель - тянул на четвертой с 25 без детонаций и стуков, причем мог активно разгоняться уже с 25! Правда расход топлива в 17 литров меня огорчил :)))
На мой взгляд наиболее приемлемые результаты по параметрам -экономичность/динамика/сложность установки и эксплуатации - это карб ДААЗ 2105 с МЕХАНИЧЕСКИМ приводом дросельной заслонки второй камеры.
Теперь про ресурс: я уже неоднократно говорил, что двигатель ЗАЗа штука весьма слабо форсированная и с невысоким качеством исполнения, так вот при надлежащем уходе и без всяких переделок ресурс у него лежит за границей 250 тысяч и примеров тому немало (только не надо лить нигрол или олифу с соляркой в двигатель). Если же почти сразу после покупки авто двигатель привести в порядок, как это делают западные фирмы (правда еще при сборке на заводе :)) то ресурс его может отодвинуться тысяч до 400.Только меняй шестерню привода ГРМ и регулируй клапана и заменяй масло.
Если вести форсировку двигателя путем повышения степени сжатия, без приведения в порядок самого двигла, то ресурс будет порядка 150 тысяч (что кстати тоже весьма неплохо). А при простой замене карба, зажигания, установке слабенького компрессора, так не стоит вообще задумываться о падении ресурса, это будет не заметно и свои 150-200 тысяч до капиталки вы откатаете спокойно ( но при условии проведения регламентных работ предписанных заводом).

Так, а теперь про температуру двигателя которая падает при применении карба от ВАЗа, установке поршней от ВАЗа и применении турбонаддува.
Это легко объясняется:
1. При замене карба - карб готовит более оптимальную смесь, не переобогащенную, как родной К-1ХХ. Вследствие этого снижение температуры рабочего процесса и меньшее влияние плохой продувки цилиндра (так как снизилась температура смеси после рабочего цикла).
2. Поршни ВАЗовские улучшают продувку цилиндра, следовательно снижают температуру в нем после рабочего цикла (частично за счет бОльшего количества новой порции топливо-воздушной смеси поступившей в цилиндр).
3. Турбонаддув так же улучшит продувку. Смотри пункт 2.

Да, у меня после установки карба 21083 на родных поршнях, температура упала до 80-85 С вместо 90-100С . После установки еще и ВАЗовских поршней - вообще до 65-80. Зимой ( менее -5С) стало проблемой прогреть двигатель хотя бы до 60С даже при длительном движении и теплоизоляции моторного отсека.

Тимофей Пыльник

Турбонаддув из пылесоса

В 80 годы распространялась схема наддува двигателя ЗАЗ 968 и ЛуАЗ из деталей пылесоса, которую я и взял за основу, обустроил на свой манер и смонтировал, но идея пришла самостоятельно, основываясь на потери мощности двигателя по раскрутке генератора,
около n%, можно предположить что и на преодоление сопротивление воздуха тратится оное количество, вот и решил попробовать устранить потерю, но палка о двух концах, возникали потери на раскрутку наддува, в каких пропорциях сказать не мог и решил провести эксперимент.
Конструктивно это выглядело так:
Трудные поиски подходящей турбины пылесоса наконец успешно закончились и я ее одел в корпус, к корпусу приварил загодя изготовленный кронштейн который крепился болтами к корпусу турбины вентилятора охлаждения (мотор ЗАЗ 968) и патрубки выхода и входа воздуха. На вал турбины насадил подшипники качения от генератора и шкив. Выточил приводной шкив и укрепил его на центрифуге мотора. Диаметры шкивов рассчитал таким образом, чтобы турбина пылесоса вращалась в два раза быстрее мотора. Впускной патрубок соединил резиновым шлангом со штатным фильтром очистки воздуха, а выпускной с карбюратором. Надел на шкивы ремень и завел мотор. Вот и вся не дога.
Каких то расчетов я не делал да и не умел. Просто сделал из любопытства. Что будет?
Результат оказался любопытным. Мотор легко запускался и к общему шуму прибавился легкий свист. Разгон автомобиля проходил очень вяло, но на рубеже 2 500 об. у мотора резко прибавлялась приемистость, как будто авто получало сильный пинок под задницу и далее движение проходило с лучшими тяговыми качествами чем без наддува. Какого то увеличения расхода топлива я не заметил, а если откровенно, точных не проводил. Температурный режим оставался в норме. Серьезным недостатком являлось то, что манера вождения требовала сноровки.
В общем конструкция оказалась хлипкой и требовала совершенствования а значит и времени, что нам вечно не хватает, да и на заправках замучили -Что это у тебя за балда ? (У Запорожца заправочная горловина в моторном отсеке). Одним словом эксперименты я прекратил.
Тем не менее данное сооружение натолкнуло меня на мысль, по тому же принципу установить на Запорожец более мощный генератор, в коим имеется острая нужда в зимнее время, по причине электрической прожорливости отопителя салона.