Это все, в общем-то, придумал не я, это - опыт многих, обитающих в конфе ЗАЗ на авто.ру и не только.
Начнем: 
Это- штатная схема подключения ламп в ЗАЗ и ЛУАЗ. Она изобилует наличием разьемных соединений. Переключатели хлипкие, предохранители пластмассовые, провода тонкие. В итоге – напряжение на лампах 60/55Вт 9.5В, что явно приводит к эффекту «слепого котенка». При этом еще греются и горят подрулевые переключатели, а в инвалидском варианте ситуация еще хуже - там длина проводов больше. Если посчитать, через сколько разьемных соединений проходит ток от провода +12 до контакта лампы, то получится интересная цифра 18. Насколько помню, на контакте допускается падение до 60 мВ, что в сумме дает 1.08 В, но не все всегда лежит в пределах допусков (учитывая качество соединений, влажность, тряску). Вместо освещения дороги мы своим хлипким генератором греем провода и контакты. Зачем? Теперь мы знаем, почему Запорожцы светят тускло, и почти не распугивают пешеходов. А ведь их надо распугивать так, чтобы неразумный пешеход, даже будучи вусмерть пьяным, мгновенно ориентировался в сторону ближайшего укрытия. Спешить не будем - пускай успеет до него добежать, все равно спинжак мы ему прожгли уже :-) Кстати, почему большинство вышеописанных пешеходов передвигаются в серых спинжаках? Для этого возьмем в руки небольшой набор монтажницкого инструмента, совсем немного денежных знаков, если склад полезных вещей невелик, и приступим: 
Понадобятся: - 2 реле любых от любого автомобиля (ручки для чего нам?) на ток более 20 А с одним замыкающим контактом. У меня 90.3747-10 на 30А, можно РС-527 от Жигулей.
- держатель 1-го предохранителя ножевого. Можно просто предохранитель встевить в 2 клеммы, но надежность будет ниже.
- несколько метров провода сечением 2-2.5 кв.мм
- некоторое количество обжимных клемм (до 8)
- трубка термоусаживаемая 8-10мм
- мелочи вроде саморезов для крепления реле, шайбочек, и т.д.
Тут число разьемных соединений на пути питания ламп сокращено до 8 – если делать стандартными средствами, или до 4 (контакты ножевого предохранителя, контакт реле и колодки на лампе) – если все на пайке, как у меня. Паяные соединения не считаю - качественная пайка имеет сопротивление не больше просто провода. Напряжение на лампах 12В – что-то падает еще на проводах массы, но дальнейшее рыскание по проводке меня утомило, было очень жарко, и я пошел купаться. Результат увидел ночью, возвращаясь с работы. Свет был белым, видно все, знаки бросались в глаза, пешеходы шарахались, многие иномарки отдыхали. 
Возможен вариант с расположением реле в салоне, около колодки предохранителей. Тут можно вообще все сделать дома, прийти к машинке, вставить несколько клемм, и радоваться жизни. Этот вариант только для облегчения жизни переключателям, падения напряжения он практически не излечит. Для эстетов и любителей аутентичности (это чтобы ничего лишнего :-). Еще дальнейшее усовершенствование может быть направлено на увеличение напряжения на лампах до 14-15-16В. Считаю, что это лучше, чем лампы 100/90 по причине меньшего потребления, более белого света ламп. Как показывают отзывы в конференции Автоэлектрика, срок службы ламп существенно не изменяется. Тут необходим преобразователь с 12 на 2-3 В вольтодобавки, причем изрядной мощности и с высоким КПД - генератор то у нас не бесконечный. Предполагается либо двухтактный трансформаторный преобразователь на мощных полевиках с диодами Шоттки на выходе, либо повышающий импульсный стабилизатор, но он сложнее - мощность то большая.Преобразователь ставится в разрыв провода от предохранителя. Как нибудь соберу и тут отпишу. Правда, полгода отьездил, и особой нужды в нем не выявил, лампочки хорошие, а генератор хилый. Теперь – о конструкции: Все просто. Соединения можно делать, как кому нравится - паять либо обжимать, но к реле если паяться - нужно крайне аккуратно – они пластмассовые. Без опыта лучше делать все на обжимных контактах, ремонтопригодность будет чуть выше, но результат не так впечатляющ. Все контакты сверху изолируем термоусаживаемой трубочкой. Сечение провода на питание не менее 2 кв мм, я взял цветной буржуинский провод сечением 2.5, он очень гибкий, и хорошо паяется. Клеммы можно обжимать стандартным инструментом (если не лень доставать), я их обжимал узкими плоскогубцами, а потом пропаивал. Флюс для пайки - только неактивный, вроде канифоли в спирту, и после пайки мыть. Вот еще элементы конструкции: 
Если реле поставить близко одно к другому, на их контакты управления как раз налезет колодка от одной из фар, та, что под капотом. Если вдруг перепутать ближний с дальним, то колодку можно просто перевернуть (собирал днем, а вечером как раз и получилось, что перепутал ). Массу на реле можно соединять любым проводом, там ток небольшой. Любители «северного» варианта (точнее – халтурщики) могут брать провод неизолированный держатель предохранителя желателен ножевого типа – в них контакт лучше. Вообще, то, что справа на этом рисунке – для подачи +12 на контакты реле. Теперь про массу на фары. От ее надежности свет зависит не меньше, чем от плюсовой цепи, которую мы лечили. Контактов там меньше, но зато какие, и в каких условиях живут... Сыро (ободки фар у Вас потрескались, а менять - лень ? , тряска. Почистим контакты на массе фары (там у меня падало от 0.4 до 0.8 В). Контакт от разьема лампы к массе у меня штатно приклепан, его пришлось изрядно постучать через бородок, разбирать не хотелось. Недавно попросил знакомый сделать ему фары, как у меня :-))) Полез смотреть. Правая фара светила красным светом, левая - почти красным. Меряю сразу массу - 6В. Где падает - на соединении самореза с кузовом, и на соединении лепестка с проводом ;-(Саморез не открутился, даже политый тормозухой - шлица нет, ржавчина есть. Случай сложный. Буду лечить следующим образом - дополнительной массой. Лишние провода, считаю, плохо, но тут придумать ничего не могу. Переклепывать соединение надолго не хватит. Снимаем изоляцию на проводе массу около колодки лампы, припаиваем туда толстый провод, проводим его в штатные отверстия внутрь багажника, припаиваем лепесток, и прикручиваем под болт крепления бампера (ближайшая надежная точка). Заматываем изолентой, или одеваем заранее термоусадку. Радуемся жизни. Ну, и до кучи - оптические элементы. Они редко герметичны. Изнутри на рассеивателе оседает влага, на нее садится пыль, свет рассеивается не туда, на дорогу не попадает. Отражатель ржавеет, и ничего не отражает. Зачем мы делали все вышеописанное? Я промыл внутренности оптического элемента водой с Fairy (НЕ ДОТРАГИВАЯСЬ до поверхности отражателя, только кисточкой стекло мыл). Высушиил хорошо на солнце. Вынул старый герметик - он уже был деревянный. Залил щель силиконовым герметиком. Если отражатели ржавые - меняем оптические элементы. Стоят они как хорошие лампочки, не много. Итог - через стекло хорошо читаются надписи на лампочках. На паленых лампочках - могут не читаться, этот случай не берем. Если понравилось/не понравилось или есть вопросы пишите мне v_gorbunov@yahoo.com | 
:
